位于法国波尔多地区的St Emilion列级庄博塞留贝戈葡萄园
梅多克产区莫卡永城堡的酒窖
乐朗酒庄
核心提示：今年波尔多“L’ Aliance des Cru Bourgeois du Médoc”隆重推出该协会刚审核定的2009年度入选酒庄名单，名单中还包括2011年初刚易主为中国老板的乐朗酒庄(Chateau Lauran Ducos)。
拉菲等等固然名声响亮，毕竟只是波尔多葡萄酒谈资中的入门级词语。能流畅背诵Médoc地区1855列级的二、三级酒庄，这才能略微显示出你异于初学者的记忆力与阅历。但这仍然只是初小级。能背诵全连同Grave和Sauternes地区在内的所有左岸列级酒庄也不算什么，即便是又记全了StEmilion地区的列级庄也只是勉强高中毕业。在全都多少有“Cru”冠名的波尔多葡萄酒名庄的“大学级课程”里，你会面对一个名叫“CruBourgeois”、连中文译名现在都确定不了的浩瀚海洋。
通常来说，九、十月间正是法国波尔多乡间葡萄园忙于收获的时候，各酒庄庄主大多会放弃城市中花团锦簇的推广活动，在这个每年最关键的时候返回田间亲自监督。然而，2011年秋季，波尔多市内却也难得地与田间同样热闹。今年波尔多“L＇ Aliance des Cru Bourgeois du Médoc”隆重推出该协会刚审核定的2009年度入选酒庄名单，名单中还包括2011年初刚易主为中国老板的乐朗酒庄(Chateau Lauran Ducos)。
在波尔多的名庄江湖里，“Cru Bourgeois”到底算是哪个门派，这是个难以回答的问题。如今它的中文译名甚至都难以确定。由于可以理解的文化习惯，中国酒商一直普遍将它译为“贵族名庄”，但“L＇ Aliance des Cru Bourgeois du Médoc”的主管拉莫特(Frédérique Lamothe)女士却以法国式的精准指出：法国历史上的“Bourgeois”与“贵族”的概念还相距甚远。尽管拉莫特女士在2011年前未曾来过中国，但她力主大力推广中国市场，为此还专门找达人请教了中国文学史上与“Bourgeois”对应的传统译法“布尔乔亚”的内在含意。在2011年9月初首次于中国举办的品酒会上，拉莫特女士摒弃了“贵族名庄”与“布尔乔亚”两种译名，转而使用极其中性的“中级名庄”。然而，在北京与上海分别转过几圈后，拉莫特女士已经开始考虑：使用点“贵族”名头乃至模棱两可的“布尔乔亚”，对于中国市场或许更加实际。
当“Cru Bourgeois”在中国更多的是为自己的译名而费神时，在波尔多本土它面临的是更严峻的“正名”问题。在2011年公布2009年度入选酒庄名单，这在圈外人看来有些古怪，而这却是命运多舛的“Cru Bourgeois”奋斗到今天获得的颇值得称道的成就。
没有人能够质疑的是“Cru Bour-geois”的悠久历史。自从1932年正式上报法国政府要作为一种“分级”存在时起，“Cru Bourgeois”们就强调：早在为参加世博会而临时搭班子1855年列级酒庄出台之前，Médoc地区的传统酒庄间早已存在这样一种“108将”式的排座次名单。平心而论，这是一个可以理解的僧多粥少的问题。1855年的分级仅列出了61家酒庄，但是整个Médoc地区的酒庄有近千家。1932年上报的“Cru Bourgeois”包括444家酒庄，由高到低分为三级：Crus Bourgeois Supérieurs Exceptionnels(6家)、Crus Bourgeois Supérieurs(99家)、Crus Bourgeois(339家)。可惜，这套分级当时并没有获得法国政府的认可。1962年，这批不屈不挠的酒庄成立了自己的公会，也即L＇ Aliance des Cru Bourgeois du Médoc，然而此时30年前名单上的酒庄里只剩下近1/4，许多酒庄因为经济不景气和其他一些冲击而消失。又经过了近40年，在长年来的多方要求和压力下，法国农业部终于在2000年11月30日特别签署了一份行政命令，授权成立评审委员会来评定。2003年，官方名单终于正式公布。
尽管这套座次诞生后就引来了种种带有醋味的微词，但总算是有了官方的认可证。然而，该公会希望能定期重新审定名单的梦想并没能实现。法国政府当时没有允许将这一评选搞成每年或每两年一度的电影奖般的盛事。在各家酒庄的争诉压力下，法国政府批准在2008年再度进行评选。2008年9月23日，新的名单公布，共包括243家酒庄，但已经没有“Cru Bourgeois Exceptionnel”和“Cru Bourgeois Supérieur”两个级别，全部统称“Cru Bourgeois”。更重要的是，这份名单与先前名单乃至其他波尔多分级名单具有本质性的不同：称号的使用权仅限于评比当年的年份酒(当时是2008年)。这也就意味着每一个获得2008年该称号的酒庄如果品质下降，第二年就有可能遭到淘汰。留给2008年落选酒庄的希望是：它们可以申报2009年份的酒。但2009年并没有如众人所愿的那样再度举行评选，直到2011年的这个9月，人们才看到这份姗姗来迟的2009年度入选名单。
新名单的诞生以及此后一系列品酒会的成功使拉莫特女士相信：“Cru Bourgeois”的复兴之日即将到来。但名单上的这些“Cru”们是否具备与波尔多其他列级名庄类似的地位仍是个问题。身为“1855列级名庄协会”(Le Conseildes Grands Crus Classésen 1855)主席的卡斯蒂亚(Philippe Castéja)是波尔多现存历史最悠久的家族酒商传人，尽管他认为自己在名庄协会的职务只是为了“消遣”，而更主要的身份是个商人，他仍会在闲聊时不忘强调：“Cru Bourgeois”其实根本算不上一种“分级”，至多不过是某一年份的质量认证。在卡斯蒂亚看来，应用了某种勃艮第式的酒园风土划分法的St Emilion分级也有点“波尔多异端”味道，更何况St Emilion这套诞生于1955年的分级此后又经过多次修改，与近乎亘古不变的1855列级完全性质不同。
朗博酒庄(Chateau Grand Pontet)是享有St Emilion地区分级中“Cru”名号的名庄之一。在拉莫特女士主管协会中的名庄们隆重举办品酒会的当日，郎博酒庄的老板正在忙于收获以及接待来自中国的一支纪录片摄制团队。这支团队正在拍摄一部名为《葡萄酒传奇》的纪录片，导演许岩和他的朋友、负责制片的孙浩然已经为这个项目忙碌了两年多。他们的梦想是将这套纪录片做成“一次世界葡萄酒名庄的集结令”，拍摄日程上，波尔多左右两岸的各种列级名庄济济一堂。纪录片的拍摄预计还将持续几年，暂且不论其他地区的酒庄，未来中国的观众有望从这套纪录片中看到对波尔多名庄近乎百科全书式的介绍，这在中国的葡萄酒纪录片史上确实是空前的壮举，他们的拍摄甚至还引来了法国电视三台的关注与采访。
能与波尔多左岸那些1855列级名庄一起亮相该算是件好事，但相比起会在纪录片中以哪一门派的名庄身份出现，郎博酒庄的老板更关注的其实还是当日的收获状况。毕竟他已经知道，在中国那片神奇的葡萄酒市场上，已经出现了一个名为“列级名庄联盟”的概念。这个由建发酒业推出的概念的核心是：“列级名庄产品的酒质在列级名庄分级制出现之前就已被葡萄酒界所公认，列级名庄分级制的推出更使它们实至名归；列级名庄产品以其卓越的品质使‘列级名庄GrandCruClasse’成为葡萄酒界顶级酒的代名词。”
“建发酒业?列级名庄联盟”如今已经独家代理了波尔多12家具有不同“Cru”头衔的酒庄。这种近乎中国古代“连横”式的手法，在魄力上足以令仍纠结于种种名庄正名的波尔多葡萄酒圈大开眼界。但卡斯蒂亚曾有的一句论断也令人印象颇深：“所有的分级都属于过去，它只能表明一家酒庄当时的水准，而这才是我反对修改1855分级的真正原因。”再结合他关于自己在名庄协会的职务只是为了“消遣”的调侃，倒觉得他才不失为波尔多名庄列级圈中的老江湖。
